fixation solive sur mur

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Fixation poutre et solive dans parpaing

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J’ai un garage et je vais aménager une mezzanine sur une partie (au dessus des voitures). Cette mezzanine servira essentiellement de grenier pour entreposer toute sorte de cartons et autres.
Voici les données (voir aussi le schéma joint).
– 2m50 dans l’autre sens (entre 1 mur et rien)
J’ai reçu les poutres et solives que j’avais commandé (j’avais fait le calcul sur le site et j’avais eu des réponses de boisophiles, encore merci  J).
La poutre fait 150 x 350 (longueur 5m40)
Les solives font 80 x150 (longueur 2m40)
Il ne me « reste » plus qu’à fixer tout ça. Je pense fixer la poutre avec 2 sabots métalliques.
–          dans du parpaing rempli de beton (chainage).
Est-ce que les 2 solutions sont possibles ? Je suppose que la technique est différente.
Quel type de scellement est le plus approprié ?
Puis-je aussi avoir une fixation mixte (sabot fixé en bas sur du parpains creux et en haut sur du béton).
Question : un des sabots va se trouver dans un angle (le n°2 sur le schéma). Est-ce qu’il y a des solutions spécifiques : sabots en équerre, distance du coin à respecter ?
–          sur le mur (sabots, autres ?)
–          sur la poutre (sabot, autres ?)
Merci d’avance pour vos réponses et vos conseils
pour des sabots 4 fixations avec des chevilles diamètre 8 ( chevilles pour plein ou pour creux ou chevilles de marque crampon les meilleures )
si vous voulez faire des scellements, un trou dans un bloc creux, une petite assise au mortier, le chevrons posé dessus et bourré au mortier…
Merci pour la réponse Rémy. Est-ce qu’il y a un inconvénient à mettre des sabots sur un parpaings creux (moins solide ?).
Est-ce qu’il faut respecter une distance minimum par rapport à un angle (fin d’un mur) ?
il n’y a pas d’inconvénient à utiliser un parpaingcreux pour une fixation tant que la fixation est bonne ( bonne cheville, vis adaptée ) Dans votre cas, les fixations travaillent au cisaillement des vis ( vers le bas, à l’applomb ) et n’ont pas d’effet à l’arrachage sur un parpaing.
Il y a surement une distance à respecter par rapport à un bord ou un angle. Là par contre je ne sais pas, Boisphile saura lui. je pense que 15cm est ok. Maintenant ca dépend aussi si le bord ou l’angle est un poteau béton ou pas…
Non ! il n’y a rien de prescrit dans ce domaine pour la simple raison qu’en structure et pour charges lordes on ne doit pas utiliser des chevilles nylon.
Cela étant si c’est bien fait ça ne pose pas de problème mais il faut que ce soit très bien fait.
Il faut utiliser des chevilles longues à collerette et aller chercher a cloison milieu du parpaing.
Il faut percer avec du matériel de précision et mettre très peu de percussion pour ne pas éclater le béton au débouché de la mèche.
ok boisphile. Comment fait-il faire alors pour fixer un sabot sur de la maconnerie? je veux dire en utilisant autre chose que de la cheville nylon?
Sur de la maçonnerie pleine des goujons métalliques et sur du creux des « parapluies » et de l’injection type SPIT Satelis – EPOMAX – SPIT CMIX plus etc .. évidemment ce n’est pas donné, mais c’est réglementaire, marquage CE, et contrôle Socotec.
attention messieurs mais ce que les anciens m ‘ ont appris :
NE JAMAIS SCELLER ET BLOQUER UN BOIS PAR DU MORTIER DANS UN MUR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sinon le mur fend bien sur si le bois travaille
moi je veux bien elvis mais alors on fait comment????
Merci à tous pour les messages. Lla discussion qui est très intéressante.
Pour le mortier, c’est comme ça qu’est fixée ma charpente (fait par un professionnel) alors j’espère que le mur ne va pas fendre…
Pour fixer solidement sur les parpaings creux, si je comprends bien Boisophile il y a faut des cheveilles parapluie + de l’injection. Comment se fait l’injection exactement ? Est-ce que ça doit remplir tout le creu du parpaing ?
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59813 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
Bonsoir,
la taille des poutres est bonne.
Concernant la fixation et ayant déjà traité plusieurs fois ce problème; pour ce type d’usage scellement dans le mur sans hésitation.
le 20×20 permettra une portés de 12 ou 15 de chaque côté ce qui sera « tout bon » ; pour l’alignement on fixe une planche de chaque côté (cheville vis), mortier, pose, remplissage et hop pas cher et efficace (°__-).
NB: si crépis non fait, perso je débouche en extérieur cela gagne du temps, après une chute de polystyrène, 4 ou 5 clous dedans et hop 3 truelles de mortier.
Bonsoir,
la taille des poutres est bonne.
Concernant la fixation et ayant déjà traité plusieurs fois ce problème; pour ce type d’usage scellement dans le mur sans hésitation.
le 20×20 permettra une portés de 12 ou 15 de chaque côté ce qui sera « tout bon » ; pour l’alignement on fixe une planche de chaque côté (cheville vis), mortier, pose, remplissage et hop pas cher et efficace (°__-).
NB: si crépis non fait, perso je débouche en extérieur cela gagne du temps, après une chute de polystyrène, 4 ou 5 clous dedans et hop 3 truelles de mortier.
– l’un des 2 murs dans lequel seront encastrées les solives est le mur porteur qui monte jusqu au pignon de la maison (6m de haut) sur lequel est deja fixé l etage existant (par des poutres en ciment et plancher en dur hourdis..) cela ne risque pas de l affaiblir en cassant les alveoles de certains parpaings ?
Non le trou ne faisant que 10 cms de plus au maxi en largeur et 8 en hauteur (+ ou -); il sera rebouché dans les jours qui suivent pas de problème (burain marteau ou perfo , pas à la masse !)
Bonsoir,

nous sommes dans le domaine de la chapente / maconnerie et non pas de l’horlogerie (°__-);

Il vous faut du jeu pour faire un lit sous la poutre et pouvoir remplir après; 5 cms autour est un strict minimum et encore pour passer la truelle et le mortier ce sera sport …

200 +50 = effectivement 250ceci mini du côté ou vous remplissez; le mur ne risque rien ou alors votre maçon a oublié le ciment ?

Bons copeaux
S.

fixation solive sur mur
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Auteur
Sujet: Fixation solive sur mur en pierres  (Lu 2207 fois)

menium

Membre Complet

Messages: 109

« le:17 octobre 2015 à 19:45:33 »
Bonjour, J’entreprends le solivage du salon, afin de faire un plancher sur lequel se trouvera une chambre. Ce sont des solives 75*220cm, pour une portée de 4m40, entraxe 40cm. La dernière solive (doublée) arrivera sur le pilier en pierres (bulle rouge sur la photo).                                         Comment fixer ces solives sur l’angle en pierre?J’ai pensé à 2 solutions : 1) (théoriquement la plus adaptée je pense) L’encastrement des solives, à savoir que c’est de la pierre calcaire très dure, donc assez difficile à tailler avec précision, et que cette solive sera posée à l’extrémité du pilier, cela ne risque pas trop de désorganiser la maçonnerie? 2) J’avais aussi pensé à la fixation d’une petite muralière sur la largeur du pilier (fixation par scellement chimique?), cela pourrait aussi être une option envisageable? Merci, cordialement, menium
«Modifié: 19 octobre 2015 à 09:29:00 par menium»

berlo

Membre Héroïque

Messages: 750

«Réponse #1 le:19 octobre 2015 à 09:43:37 »
Bonjour, Pas facile ta double solive dans le pilier, il faut étayer sérieusement avec la ferme qui repose dessus. Tu ne peux pas creusé au burin, délicatement ? ou il faudrait alors que tu démontes les pierres concernées pour faire une assise propre et re-maçonner en incluant tes solives ? Ou inclure un corbeau ?

phoenix440

Membre Complet

Messages: 142

«Réponse #2 le:19 octobre 2015 à 16:16:34 »
J’y connais rien, je dis peut-être une bêtise, mais tu peux peut-être la poser sur une poutre verticale ?
«Modifié: 19 octobre 2015 à 16:19:43 par phoenix440»

menium

Membre Complet

Messages: 109

«Réponse #3 le:19 octobre 2015 à 17:17:51 »
Merci pour vos réponses. Un pilier, c’est la solution ultime en effet, mais pas terrible à cet endroit là.. Je crois que je vais opter pour creuser la pierre. D’autant que par chance, celle là est en tuffeau (tendre) en fait, je pense que 10 cm de profondeur, suffisant (sauf erreur?) pour encastrer une solive ne vont pas chatouiller le pilier. Cordialement, menium.

Gérard

Membre Héroïque

Messages: 2.989

«Réponse #4 le:20 octobre 2015 à 08:21:04 »
Bonjour ! oui c’est le plus simple. Je creuserais cette pierre non pas exactement pour que la solive y rentre, mais plus large, et sur toute sa hauteur, d’une largeur minimale par contre, un peu évasée pour permettre une pénétration de biais, profondeur 20 cm. Et en préparant un « lit d’attente » constitué d’une dalle de schiste, qui pourrait déborder légèrement (façon corbelet), posé sur un lit de mortier sable et chaux aérienne, sur la pierre d’angle qui file vers la droite. Gérard.

menium

Membre Complet

Messages: 109

«Réponse #5 le:20 octobre 2015 à 19:42:55 »
Salut Gérard, Merci pour ta réponse. Malin l’idée de la pierre dur en assise, j’y avait pas pensé. Reste à voir si j’ai une pierre assez plate et régulière pour faire cela..Je maçonnerai en revanche à la nhl, je n’ai jamais manipulé l’aérienne, puis le sac me resterait sur les bras, ça irait? De plus, 20 cm ça me parait beaucoup et j’aurais l’impression de menacer l’intégrité du piler : pourquoi tu préconises une telle profondeur? Cordialement.

Gérard

Membre Héroïque

Messages: 2.989

«Réponse #6 le:20 octobre 2015 à 20:14:36 »
Bonsoir, je n’avais pas bien vu qu’il s’agissait d’un pilier… donc effectivement, il ne faut pas aller trop loin ! OK bien sûr pour la NHL. Gérard.
«Réponse #7 le:21 octobre 2015 à 06:54:20 »
bonjour,l’appui minimal pour une solive sur mur porteur est de 5 cm donc saucun interet structurel d’appuyer sur 20 cm la solution chevêtre évitera toucher le pilier. thierry

menium

Membre Complet

Messages: 109

«Réponse #8 le:21 octobre 2015 à 08:20:48 »
Bonjour messieurs et merci. Tixi, une chevêtre à cet endroit, je ne crois pas que je puisse mettre en oeuvre.. Je vais retenir l’option encastrement. Merci à tous. menium.
«Réponse #9 le:21 octobre 2015 à 16:56:05 »
bonjour, effectivement, le chevêtre n’est pas possible  puisque c’est la derniére solive ( j’ai relu le début du post) comme c’est du tufeau, c’est facile de faire la place pour un encastrement. pour le scellement, j’utiliserais plutôt la chaux aérienne car résistance plus proche du tufeau. thierry

menium

Membre Complet

Messages: 109

«Réponse #10 le:21 octobre 2015 à 18:02:39 »
Salut Thierry, C’est cela, merci pour les conseils, Cordialement.
Il n’est pas possible de charger des images jointes aux messages. Vous devez trouver un hébergement pour vos images puis faire un lien vers elles.

fixation solive sur mur

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> fixer des sabots dans parpaings creux

MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonjour, Je veux construire une mezzanine dans mon garage et pour ça il faut que je fixe des solives de 3 m de long et de section 63X175 sur mes murs en parpaing creux (5 solives à fixer espacées de 44 cm chacune). J’ai opté pour l’utilisation de sabots de menuisier pour ce faire mais ma question concerne le méthode de fixation de ces sabots. Il y a quatres trous à faire par sabot et des tire fonds de 10 passent dans les trous des sabots. Quelle type de cheville dois je utiliser d’après vous? Si possible pas trop cheres parce que y en a 40 à poser … Faut il des chevilles fischer simple ou des chevilles longues qui atteignent la deuxième alvéole? J’ai écarté le scellement chimique vu le prix et même les cheville en métal sont assez (trop) cheres je trouve. Merci de l’aide, La Reinette

Bonjour et bienvenue sur le forum. Fixer sur des parpaings qui je suppose sont creux n’est pas évident. Plutot que de fixer tes sabots directement sur les parpaings, fixe une solive contre le mur sur laquelle tu places tes sabots, tu auras plus de facilité de réglage et cela ne nécessitera que des tirefonds courts. Cette solive murale sera fixée au niveau des joints entre les parpaings et tu auras ainsi une fixation beaucoup plus fiable. En fichier joint un croquis du type de fixation (cheville et tirefond) qui doivent convenir pour ce genre de travail. En 10 x 115, +/- 1€ pièce. A+
Le savoir que l’on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.Proverbe Chinois

Bonjour et bienvenue sur le forum Fixer des sabots sur des parpaings n’est pas chose évidente. A mon avis, le plus simple est de fixer une solive sur le mur, solive sur laquelle viennent se fixer les sabots supportant les solives du plancher. La solive murale sera fixée à l’aide de chevilles et tirefonds (cheville pour ossature et cadre) au niveau des joints entre les parpaings, la cheville restant en partie dans la solive. (voir fichier joint) Coût +/- 1 € pièce A+
Le savoir que l’on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.Proverbe Chinois

Merci beaucoup! c’est vrai qu’au niveau réglage ce sera plus simple! Tu me préconises quoi comme dimmension de muralières (section)? Et pour fixer les solives à la muralière, tu préconises des équerres et pas des sabots? si je mets des équerres une par solive suffit à chaque bout ou il vaut mieux en mettre une de chaque coté de la solive (soit 4 par solive – 2 à chaque bout)? Merci

Bonsoir. J’ai réalisé ce travail en rénovation l’an dernier. J’ai choisi de faire reposer les solives de plancher sur les périphériques pour éviter de travailler en cisaillement sur les vis des équerres. J’ai juste mis une équerre sous la solive de plancher pour les maintenir jusqu’à la pose du plancher (panneaux d’aggloméré) : ensuite tout se tient. @+

Bonjour, J’avais perdu une de mes réponse et je vois qu’elle est là, c’est ça l’informatique! Le plus simple comme le dit DomEltro est de poser les solives sur celle qui est fixée au mur. Une autre technique qui demande un peu d’huile de coude, est de pratiquer des entailles dans la solive murale dans lequelles viennent se loger les solives de plancher (pas de ferraille apparente ni de vide entre les diverses solives). La section de la solive murale peut -être la même que celle du plancher. Mon croquis est un peu léger, mille excuses mais je n’avais pas beaucoup de temps, je comptais bien placer des étriers de charpente. A+
Le savoir que l’on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.Proverbe Chinois

Bonsoir. Effectivement, et c’est plus pro. Mais cela enlève la possibilité de réglage avant fixation. Mais au fait, l’horizontalité seule est importante (c’est elle qui donnera la planéité et l’absence de couinement), mais qu’une solive soit trop loin ou trop près d’une autre d’un centimètre n’a pas d’importance. Sauf pour la satisfaction du travail bien fait. Salut !

Bonjour à tous, je cherche moi aussi à réaliser une mézzanine mais pour stoker dans mon garage, au dessus de la porte (coulisse vers le haut) Je suis désolé mais qu est ce qu une solive?? J espere que quelqu un répondra car je vois que le sujet date de 2007…. D’avance merci.
Vissera bien qui vissera le dernier

Il n’y a pas de chainage horizontal en béton armé vers les 2 mètres de hauteur dans ton garage pour fixer tout ça? Le mien je l’ai fixé là dedans et j’ai opté pour la solution avec les engravures beaucoup moins couteuse! Une solive est une sorte de poutre en bois qui est utilisé pour fabriquer des planchers et soutenir bien souvent des dalles.
En bricolage, On en apprend tous les jours

En fait au dessus de la porte il y a comme une poutre en beton mais le reste c est du parpaing! Je prendrai les metrages demain mais une fois le tout posé je pense qu il ne me restera que 40 a 45 cms pour ranger!
Vissera bien qui vissera le dernier

Comme convenue, voila les dimenssions de ce que je dois couvrir! 3.30 x 2.10 M. Auriez vous une idée des sections que je dois utiliser? Je dois mettre du bric a brac qui traine( velos, cartons, etc…) Je dois laisser une ouverture pour acceder au fond du rangement vers le milieu ou la faire en forme de « U », que me conseillez vous? Merci.
Vissera bien qui vissera le dernier

Je joins à mon message un petit croquis vite fait pour que vous visualisiez ce que je veux réaliser. Comment faire au mieux, pour pas cher.Merci a tous.
Vissera bien qui vissera le dernier

Alextato66 a écrit: : Comme convenue, voila les dimensions de ce que je dois couvrir! 3.30 x 2.10 M. Auriez vous une idée des sections que je dois utiliser? Je dois mettre du bric à brac qui traine( vélos, cartons, etc…) Je dois laisser une ouverture pour accéder au fond du rangement vers le milieu ou la faire en forme de « U », que me conseillez vous ? Merci.Bonjour Alextato66, Je réponds à ta question un peu tard, mais je ne la découvre que maintenant ! Le plancher envisagé est peut-être déjà terminé ? A toutes fins utiles, pour la réalisation d’un plancher léger tel que tu le décris, la section d’une solive de 2,10 m (avec un entraxe du solivage de 50 à 60 cm grand maximum) est de 3,8cm x 15 cm. Si tu envisages de charger un peu plus ton plancher, prévois des solives de section supérieure : 5 cm x 15 cm. Bien cordialement,
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fixation solive sur mur

Aide pour fixation solives sur mur isolé
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 107.868 fois

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Poster uneréponse
Messages :Env. 50
Dept :Puy De Dome
Ancienneté :+ de 7 ans
Aide pour fixation solives sur mur isolé
Bonjour,

Je souhaiterai réaliser une mezzanine de stockage au dessus de mon garage,

en effet j’ai un plafond a 3.20m.

la longueur des solives serait 3.80m environ.

n’ayant jamais réalisé ce genre de travaux je viens demander conseil car il y a plusieurs choses que je n’ai pas compris:

de chaque coté mes murs sont enparpaing , par contre il y a des panneaux d’ isolationen placo + polystyrène.

je pensais utiliser des sabot fixés contre les parpaing avec des ailettes intérieures.

première question: comment fixer les sabots ? .. si possible pas de kit de scellement ça reviendrait trop cher !

question pratique : j’ai mes 2 sabots fixés de chaque coté, rentrés dans le placo, comment positionner ma solive ? .. en effet ma solive est plus grande que la longueur de placo à placo … existe il des sabot avec un déport de 10cm, qui dépasserait ainsi de mon isolation.

Sinon sur un abac ( http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html ) j’ai vu que pour une longueur de 4m je peux utiliser des solives en 75×175, ce qui me fait gagner un peu de hauteur par rapport a du 75×200 !

Je vais essayer de faire un dessin pour montrer d’autes petites complication aussi

Merci.
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de charpente… Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
Messages :Env. 60000
De :3 X Cote D’or = 63 !
Ancienneté :+ de 11 ans
bonjour,

je commencerais par découper placo-poly-machin pour fixer les sabots dans les agglos et pas dans le placo.

Pour le dimensionnement, je laisse la place aux pros

Messages :Env. 50
Dept :Puy De Dome
Ancienneté :+ de 7 ans
Biensur je ne comptais pas fixer les solive sur le placo !

voila un petit plan :

voila une petite vue 3D:

ce qui complique la chose c’est que la partie dans le renfoncement est faite avec du placo, du coup je pense devoir mettre des pilliers + poutre de support sur laquelle fixer des sabots pour les solives.

par contre je veux eviter de mettre un pillier en bas de l’ escaliersi c’est envisageable
Messages :Env. 20000
Dept :Bouches Du Rhone
Ancienneté :+ de 9 ans
Bonsoir,

N’ai pas le temps de regarder, mais votre plan n’est pas bon, et j’ai un gros doute sur la section des solives pour 4 ml…

Si les collègues ont le temps ……

Ludovic.
Messages :Env. 800
De :Saint Cyprien (66)
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour

OK pour la section des solives .

Pour la cage d’escalier , il faut necessairementun poteau niveau bas d’escalier , par contre niveau hauttu as le choix entre:

– un poteau , ou ,

-doubler la solive d’arrivée

Non des sabots avec un tel deport n’est pas envisageable ,en plus del’effort tranchantà l’appui , il y aurait un moment de renversement (proportionnel à ce déport) ce pourquoile dimensionnementdes sabots et des chevilles n’est pas prévu.

Va falloir dégager le placo tout autour des sabots , suffira de recharger au plâtre ce qui à mes yeux n’est pas un trés gros probléme.

Cordialement
Messages :Env. 50
Dept :Puy De Dome
Ancienneté :+ de 7 ans
Merci !

Bon pour le placo je vais pas avoir le choix ok.. je comprend l’effet d’arachement ..

j’ai fait quelques modification :

par contre je comptait tout acheter genre a bricot-dépot car les prix paraissent raisonable .. mais il ne font pas de solives en 75×175 :/ avec du 63×175 ça risque d’etre juste .

pour les « chevilles » de fixation des sabots ça resseble à quoi ? j’ai du mal a voir :/

et pour fixer la solive ou muralière au dessus de ma porte de garrage ? .. biensur je couperai le placo et la fixerai sur la poutre en béton .. ça ne pose pas de pb ? je met quoi cette fois ?

merci déja pour votre aide précieuse, ce genre de travaux est tout nouveau pour moi

sinon voila une de mes réalisation.. c’est un peu plus léger comme boulot
Messages :Env. 20000
Dept :Bouches Du Rhone
Ancienneté :+ de 9 ans
Bonjour,

Une petite question, vous avez l’intention de stocker quoi sur ce solivage????

Ludovic.
Messages :Env. 50
Dept :Puy De Dome
Ancienneté :+ de 7 ans
Bonjour,

Pas de choses trop lourdes, surtout des cartons, salon dejardinen plastique . Pas de coffre fort
Messages :Env. 10000
De :Lyon (69)
Ancienneté :+ de 10 ans
Bonjour Kytrix,

Pourquoi fixer les solives dans le mur une par une ?? Et utiliser des sabots qui sont chers ???

Tu pourrais plaquer une poutre « muralière »de bonne dimension (de l’épaisseur du placo contre chaque mur et venir fixer les solives dessus, avec des sabots, ou plus économiquement en vissant une deuxième muralière moins haute sur la première qui supporterait les solives encochées à l’extrémité.

Messages :Env. 50
Dept :Puy De Dome
Ancienneté :+ de 7 ans
Bonjour,

Effectivement c’est une bonne idée

par contre je préfère la solution muraliere + sabot qui me permet d’avoir le bas des solives au bas de ma muralière, car j’ai une fenetre qui vas etre au ras en dessous de cette dernière !

petite image :

par contre la question qui reste c’est comment fixer la muralière au mur en parpaing ?

Merci
Messages :Env. 30000
De :Sur Le Forum (77)
Ancienneté :+ de 12 ans
kitryx, il existe des fixations mécaniques (grandes chevilles nylon)pour les supports creux dont le diamètre peut être de 16 mm de perçage et jusqu’à 240 mm de longueur (mais il y a moins bien sûr)

sinon, tu as le scellement chimique et il existe comme accessoire des tamis rallongées recoupables, ce qui est pratique pour faciliter la mise en oeuvre. demande à Matt, c’est comme cela qu’il a positionné son escalier
Messages :Env. 10000
De :Lyon (69)
Ancienneté :+ de 10 ans
Citation:
par contre je préfère la solution muraliere + sabot qui me permet d’avoir le bas des solives au bas de ma muralière, car j’ai une fenetre qui vas etre au ras en dessous de cette dernière !

Avec l’autre solution, cela marche aussi !!

Mettons, si ta muralière fait 100 épais et 200 mm de large (hauteur des solives), tu fixes dessus un « tasseau » de50 x 50 par exemple qui affleure en bas et tu encoches le bas des solives de la même dimension que les tasseaux. Tu comprends ??

Chez moi, j’ai une mezzanine (chambre) qui est montée comme cela, et j’ai vu la même chose dans les garage de la belle-mère pour le plancher de l’étage. Le tasseau d’appui est même de faible section.

Pour fixer la muralière, , tu peux sceller dans les agglos un certain nombre de goujons de 8 ou 10 mm (chimique ou tradi) et boulonner la poutre.
Messages :Env. 4000
De :Pau (64)
Ancienneté :+ de 8 ans
Slt

Plus long mais plus solide et moins cher, c’est tout simplement de sceller des tiges fillettées, une fois prise faite tu présentes ta muralière par dessous et avec une équerre tu traces chaque tige avec la hauteur de perçage et le tour est joué !!

Tu as un doutes pour l’assemblage ?? et bien autre solution !!

Tu perces ta premièrecloisonde parpaing aux endroits de tes futures fixations, tu charges de béton, tu attends la prise, tu places ta muralière à sa position, tu achètes des goujons, tu perces le tout et tu serres !!

Tu es pressé ??

Et bien tu prends du ciment promt, prise à deux minutes (attention ne faire que la quantité du trou à boucher sinon c’est trop tard) et tu refais la même manip que si dessus!!
Messages :Env. 50
Dept :Puy De Dome
Ancienneté :+ de 7 ans
Super merci pour ces explication

j’ai compris pour le coup de l’encoche et du tassaut 50×50 ! bien !

pas mal aussi les tiges filetées scellées dans le béton !! le seul truc qui m’enterpelle c’est comment charger en béton ? faut faire un gros trou ex: 50×50.. pas seulement percer au diametre de la tige filetée ..sinon pour remplir c’est pas faisable :S

pour le diamètre de la tige ? 20mm c’est trop ?

.. je regarde en meme temps chez bricodebot

par contre pour les parties au dessus de la fenetre et de la porte de garage, je serai dans une poutre béton, du coup j’aurai juste a percer et mettre un goujon ? (c’est les grosses chevilles en métal articulées ?)

nb: apriori on appelle ça douille à expension ou extensible

j’en ai trouvé en M16 100mm de longueur pour moins de 3€ piece.

par contre j’arrive pas a trouver ça chez bricodepot .. y a t’il y un autre nom ?
Messages :Env. 10000
De :Lyon (69)
Ancienneté :+ de 10 ans
Citation:
pour le diamètre de la tige ? 20mm c’est trop ?

Il me semble. Je viens de chercher la force de serrage limite pour les boulons. Pour du 20 mm en acier pas top, c’est 10 tonnes!!

du M16 doit -être déjà surdimensionné.

Por le scellement de la tige filetée, comme elle va travailler « à l’arrachement lors du serrage, je boulonnerais dessus une barrre plate de quelques cm ou une grosse rondelle qui sera prise dans le scellement. C’est peut être plus facile , comme dit PAUL , de bourrer une cavité de l’agglo en béton, et de percer quand c’est pris pour mettre une cheville métallique comme celle que tu as montrée. Elles fonctionnent très bien (j’ai utilisé pour fixer ma porte de garage et le punging-ball de ma fille)
En cache depuis le vendredi 23 juin 2017 à 13h59

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fixation solive sur mur
Voici un extrait gratuit du guide de construction :
Sabot de solive à ailes extérieures
Pose sabot de solive à ailes extérieures
Sabot de solive à ailes intérieures
Pose sabot de solive à ailes intérieures
Sabot de solive à aile extérieure gauche et droite
Pose sabot de solive à aile extérieure gauche et droite
Sabot de solive à ailes repliées intérieures gauches
Sabot de solive à ailes repliées intérieures droites
Fixation d’un sabot sur une poutre en bois. Fixation d’un sabot dans du béton
Il existe aussi des étriers à queue d’aronde qui simplifie l’usinage
Les solives et chevrons font parties des éléments qui sont les plus sollicités dans une construction en bois, il est donc très important de réussir la transmission des charges vers les poutres porteuses et pannes à travers des accessoires d’assemblages surtout lorsqu’on est contraint de fixer les pièces de façon perpendiculaire, afin de répondre à des exigences techniques de la structure, d’apporter une touche d’esthétisme, de réduire la hauteur occupée par l’ensemble, etc. Nous verrons dans cet article les différents types de fixations de solives allant de la plus simple à la plus complexe.
Un sabot de solive est un accessoire de pose d’une solive, d’un chevron ou autre élément sur la face d’une poutre, d’une panne, d’un poteau ou d’un mur afin d’éviter la pose par chevauchement des deux pièces et ainsi gagner en hauteur mais aussi pour des contraintes particulières sur la structure.
Quand on parle de poutre, de panne, de chevron, de solive, cela sous-entend que le sabot peut supporter les lourdes charges du plancher ou de la toiture. Le choix de la hauteur, de la largeur interne d’un sabot dépend respectivement du rôle de la pièce à supporter (pour un solivage, un minimum de 2/3 de la hauteur de la pièce et pour une fermette porteuse un minimum de 3/4 de cette hauteur), et de la largeur de la pièce à porter (un jeu de 2 mm maximum en sus de la largeur de la pièce, mais plus respectueusement de 1 mm).
Il existe cinq types de sabots de solives à savoir un sabot de solive à ailes extérieures, un sabot de solive à ailes intérieures, un sabot de solive à ailes extérieures gauche ou droite, un sabot de solive à ailes repliées intérieures gauche ou droite et un sabot de solive de 45° gauche ou droite.
Il existe une très large gamme de dimensions de sabots de solives dont en voici quelques unes. Ces dimensions indiquées sont valables pour les sabots à ailes extérieures. Les sabots à ailes intérieures sont généralement déclinés dans une gamme de dimensions plus restreintes et sont marqués enbleu .
(1) A partir de cette dimension, les sabots ont en général une épaisseur de 2,5 mm.
Attention, avant de porter votre choix définitif sur un modèle, vérifiez bien que vous pourrez réellement vous l’approvisionner. En effet, les commerçants ne stockent pas tous les modèles. Il faut aussi bien vérifier la charge admissible de la pièce disponible si elle correspond à votre structure.
Il s’agit d’une alternative à la fixation avec sabots. L’étrier à âme intérieure est fixé à la poutre receveuse ou sur du béton. Une rainure est pratiquée dans la pièce à fixer et reçoit l’âme de l’étrier. Etant donné que cette rainure n’étant pas complète sur toute la hauteur de la pièce, cette dernière repose sur l’étrier et tient en place même si elle n’est pas fixée. La pièce est ensuite fixée à l’étrier avec des clous traversant spéciaux.
Avec cette technique, on dissimule de façon quasi parfaite toute quincaillerie, tout en obtenant une fixation très solide. Par contre, sa mise en œuvre demande un outillage très coûteux, aussi bien pour réaliser la rainure dans la pièce que pour réaliser les trous de fixation qui doivent être parfaitement alignés. Cet outillage peut être loué mais les loueurs ne sont pas légions.
Il existe plusieurs types d’étriers, en voici trois qui peuvent être employés pour les assemblages en bois :
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fixation solive sur mur
Voici un extrait gratuit du guide de construction :
1 : Panne muralière2 : Façade support3 : Fixation
Prendre une ligne de repère pour la panne
Préparation des orifices de fixation de la muralière
1. Repérer les trous de fixation de la panne selon un entraxe E : commencer par prendre les mesures aux deux extrémités, les distances aux extrémités sont au minimum de 10 cm pour éviter l’éclatement du bois, il en est de même pour le mur. Calculer ensuite les distances des perçages intermédiaires en divisant la longueur disponible par l’entraxe prédéfini de ces trous. Pour connaitre cet entraxe, voirChoix de la section et de la quantité des tiges filetées (cas d’une muralière) .2. Percer la panne muralière : après avoir obtenu les points de fixation de la panne, percez avec des mèches à bois de diamètre égal au diamètre de la tige filetée.
Repérer les trous de fixation du mur à l’aide d’une perceuse avec la panne en plac
Percer les trous de fixation du mur
Vérifier les alignements des trous de la panne et du mur
Cas de la fixation au scellement chimique
1. Nettoyer et souffler les trous du mur : avec un écouvillon, un aspirateur manuel ou de l’air comprimé, enlever les poussières engendrées par le perçage afin d’assurer l’adhérence du scellement chimique sur la paroi du matériau d’accrochage. Éviter de souffler dedans.2. Injecter le scellement chimique : commencer par le fond du trou en enfonçant la tête du tube au fond. Remplir le trou jusqu’à environ 1 cm du bord extérieur car la tige va encore être ajoutée au volume de l’ensemble.3. Placer les tiges filetées : dans le trou tout en les tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (sens du filetage de la tige) pour évacuer l’air, combler les vides du filetage et n’enfoncer pas la pâte de scellement jusqu’au fond du trou.
Fixer la muralière avec les rondelles et les écrous
Fixation par scellement chimique dans un matériau plein Fixation par scellement chimique dans un matériau creux
Pour la pose d’une panne muralière par scellement chimique, il faut les accessoires suivants :
Les étapes 1 à 7 suivantes sont identiques pour les deux types de matériaux de pose.
Prendre le niveau de la face supérieure de la poutre. Ainsi, vous aurez toujours le repère en vue durant la fixation. Tracer à l’aide d’un cordeau à tracer. Attention, cette ligne doit être bien horizontale. Voir aussi :Niveau sur grande distance .
Les deux étapes suivantes sont conditionnelles :
Après avoir obtenu les points de fixation de la panne, percez avec des mèches à bois de diamètre égal au diamètre de la tige filetée.
Placer la panne sur le mur suivant la ligne de repère précédente. Faites-vous aider par des manœuvres pour la soutenir ou bloquez la poutre avec des tasseaux obliques. Repérer, en perçant à travers les trous de la panne, les points sur les murs.
Connaissant les profondeurs des trous (voir ici pour le cas d’unefixation sur mur pleinet dans le cas d’unefixation sur mur creux ), marquez-les avec un ruban adhésif sur la mèche de la perceuse. Percez ensuite aux points du mur jusqu’à ce ruban.
Simuler les alignements des 2 trous (panne et mur) en plaçant la panne sur le mur. Regarder au travers de la panne si vous voyez les trous du mur. Sinon, repérer encore une fois les trous avec la perceuse.
Placer les tiges filetées dans le trou tout en les tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (sens du filetage de la tige) pour évacuer l’air, combler les vides du filetage et n’enfoncer pas la pâte de scellement jusqu’au fond du trou.
Après avoir placé les tiges filetées, laissez reposer pendant environ 3 à 5 mn pour la prise de la pâte. Replacez ensuite la panne à travers les tiges filetées en tapant dessus. Fixer les rondelles et les écrous temporairement sur les tiges. Après quelques heures de durcissement du scellement, vous pouvez serrerles écrous à fond.
Avec un tamis bien dimensionné (voirici ), vous avez maintenant à l’insérer dans le trou en vous assurant en même temps que le trou percé n’est pas trop grand. Il suffit de bouger le tamis dans le trou et de voir s’il ne bouge pas trop.
Toujours commencer par le fond du trou. Il faut vous assurer que la pâte déborde suffisamment à travers les trous du tamis.
Ensuite, il vous suffit de poser la muralière et les tiges filetées, comme dans les étapes 8 et 9. Pour de plus amples informations techniques sur le tamis, voircet article .
Les rondelles LM sont à utiliser en complément des tiges THR et des écrous EH.
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1 .

26 mars 2016
13:56

Gilles

Puis-je utiliser la MULTI-MONTI pour fixer contre un balcon ?

Je projette une pergolas de 3.20*4.40 m avec votre système de latte mobiles bioclimatiques.
Pour la panne sablière, les calculs de charge donnent une section de 150*100 mm pour 4.40 m de portée.
Pour la muralière qui sera fixée tous les mètres environ 150*50 voir 120*50 suffiront-ils ?
Par ailleurs, cette pergolas sera dans le prolongement d’un balconet je pense fixer la muralière sur le bord vertical de ce balcon qui a une épaisseur de béton de 11 cm.
Sera-ce possible ? Pourrais-je utiliser les vis héco multi monti ?
D’avance merci, cordialement
Gilles

^

27 mars 2016
21:47

bruno

Puis-je utiliser la MULTI-MONTI pour fixer contre un balcon ?

OUI laMULTI-MONTIest bien conçue pour cela.
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>Charpente – Couverture
> Fixation solive sur mur en pierre

Nous sommes actuellement le 26 Juin 2017 12:51
  Sujet du message:Fixation solive sur mur en pierre
Bonjour, J’entreprends le solivage du salon, afin de faire un plancher sur lequel se trouvera une chambre. Ce sont des solives 75*220cm, pour une portée de 4m40, entraxe 40cm. La dernière solive arrivera sur le pilier en pierres (bulle rouge sur la photo). Juste au dessus de cette solive, il y aura une cloison en fermacell, est-ce que cela nécessite le doublage de la solive? Ensuite, comment fixer cette (ou ces) solive sur l’angle en pierre?Merci, menium
  Sujet du message:Re: Fixation solive sur mur en pierre
bonsoir encastrement dans la pierre ,rien de plus et impérativement doubler ou même tripler en les assemblant ,boulons ou tiges filetées de gros diamètres 16/18 mini un collage serait un plus mais il faut remuer pour la pose
_________________ il est dommage de se priver d’une présence tant qu’ont peut en profiter
  Sujet du message:Re: Fixation solive sur mur en pierre
bonjour ton chantier a bien avancé en complément de « becbois » tu fait une découpe a la meuleuse des pierres pour facilité la découpe et pour évité de trop ébranlé la maçonnerie un encastrement de 10 cm des solives peut suffire sur les pierres de tailles pour facilité la pose des dernières solives le boulonnage peut ce faire solive en place quand elles sont posés, tu les maintiens avec des serre joint le temps de les boulonnéspour faire les trous pour le passage des tiges filetés tu peut aussi utilisé des mèches plate de menuisierhttp://www.castorama.fr/store/Meche-boi … 46173.htmlil existe aussi des rallonges adaptable pour faire de la profondeur
_________________ L’homme qui ne tente rien ne se trompe qu’une fois.Plus il y a de lois, et plus il y a de voleurs. Citations de Lao-Tseu Philosophe chinois570/ 490 av JC. Le travail c’est bien une maladie,puisqu’il y a une Médecine du travail =de Coluche.
  Sujet du message:Re: Fixation solive sur mur en pierre
Bonjour, Merci pour vos réponses, ça faisait longtemps qu’on ne t’avait pas vu patOui le chantier avance bien, je posterai des photos un de ces 4 afin que d’autres puissent en profiter. Pour le doublage et le boulonnage, ok, parfait! L’encastrement des solives, j’y avais pensé, à savoir que c’est de la pierre calcaire très dure, donc assez difficile à tailler avec précision, et que ces solives seront posées à l’extrémité du pilier, cela ne risque pas trop de désorganiser la maçonnerie? J’avais aussi pensé à la fixation d’une petite muralière sur la largeur du pilier (fixation par scellement chimique?), cela pourrait aussi être une option envisageable? Merci, cordialement, Menium.
  Sujet du message:Re: Fixation solive sur mur en pierre
bonjour niveau présence sur ce site c’est plus taux toi que l’on voie le moins ces temps ciévite la muralière tu fait le maximum de saigné a la disqueuse ( tous les 1 ou 2 cm), vue que tu posera plusieurs solives sa te facilitera le travail, et avec un burin tu enlève les lamelles le seul problème c’est que tu va bouffer de la poussière
_________________ L’homme qui ne tente rien ne se trompe qu’une fois.Plus il y a de lois, et plus il y a de voleurs. Citations de Lao-Tseu Philosophe chinois570/ 490 av JC. Le travail c’est bien une maladie,puisqu’il y a une Médecine du travail =de Coluche.
  Sujet du message:Re: Fixation solive sur mur en pierre
On va éviter la muralière alors, et je vais sortir la meuleuse et un bon masque! Merci pour ces précieux conseils Pat,Menium.

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Comment sceller solive dans mur pierre ?

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fixation solive sur mur

Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2
Bonjour,
J’entreprends le solivage du salon, afin de faire un plancher sur lequel se trouvera une chambre.
Ce sont des solives 75*220cm, pour une portée de 4m40, entraxe 40cm.
La dernière solive arrivera sur le pilier en pierres (bulle rouge sur la photo). Suppressiond e la pièce jointe hébergée à l’extérieur, elles doivent être placées au format graphique giff, jpg etc. sur le serveur de Futura Sciences en suivant cette procédue :: comment insérer des pièces jointes, procédureCram 64.
Juste au dessus de cette solive, il y aura une cloison en fermacell, est-ce que cela nécessite le doublage de la solive?
Ensuite, comment fixer cette (ou ces) solive sur l’angle en pierre?
Merci, menium

—–

Dernière modification par Cram 64 ; 17/10/2015 à20h36 .

Re-bonjour,
Voici la photo avec la bonne procédure cette fois-çi.
Il apparaît clairement que je dois doubler cette solive.
Mais je me pose toujours des questions concernant la fixation sur le pilier en pierre.
J’ai pensé à 2 solutions :
1) (théoriquement la plus adaptée je pense) L’encastrement des solives, à savoir que c’est de la pierre calcaire très dure, donc assez difficile à tailler avec précision, et que cette solive sera posée à l’extrémité du pilier, cela ne risque pas trop de désorganiser la maçonnerie?
2) J’avais aussi pensé à la fixation d’une petite muralière sur la largeur du pilier (fixation par scellement chimique?), cela pourrait aussi être une option envisageable?
Merci, cordialement, menium
Images attachées fixation solive.jpg‎
(485,2 Ko, 12 affichages)
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FIXATION MURALIÈRE – TIGES FILETÉES ET SCELLEMENTS CHIMIQUES (chemical seal)

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A noter que le choix de la section de bois, du diamètre des tiges et de l’espacement entre celles-ci dépendent de la charge à assumer

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Lisez notre article à ce sujet :http://www.maison-construction.com/au… Scellement chimique : comment fixer un chevron dans un mur pour faire un appui de plancher bois à l’aide de tiges filetées ? Avec le scellement chimique, c’est facile : fixation rapide et sûre de poutres, solives, chevrons.. dans murs en blocs maçonnés. Chemical seal : how to attach a rafter in a wall to support the wooden floor using threaded rods ? With chemical seal it is easy : quick and secure attachment of beams, joists, rafters .. in masonry block walls. Abonnez-vous à la chaîne :http://www.youtube.com/user/autoconst… Suivez nous sur maison-construction.com :http://www.maison-construction.com/ Suivez nous sur Facebook :https://www.facebook.com/maisonconstr… Suivez nous sur Twitter :https://twitter.com/guidemaison

fixation solive sur mur

Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
Affichage des résultats 1 à 11 sur 11
Dans le chapitre précédent (voir cesujet, j’ai reçu de précieux conseils, d’AMATY et quelques autres (merci encore à eux), sur un changement de solivage que j’envisageais pour créer deux chambres dans un grenier.
J’en suis maintenant à des questions plus concrètes : comment fixer ces solives au mieux, notamment pour obtenir l’alignement par le haut le plus parfait possible (je vais les habiller d’un parquet traditionnel directement cloué dessus). Ces solives doivent,d’un coté être scellées dans un mur en briques(en gros dans les logements qu’a laissé le démontage des vieilles solives qu’elles remplacent), etde l’autre s’appuyer sur une grosse poutre centralede section 20 x 20, qui traverse le bâtiment de part en part (et s’appuie un peu partout sur des cloisons porteuses de fait). J’ai en fait une question pour les deux cotés, sur l’emploi de techniques que d’aucuns jugeront peu orthodoxes mais qui me tentent…
1/ Coté « scellement dans le mur en brique »…
En fait, les anciennes solives s’appuyaient dans le bas non pas directement sur la brique, mais sur une sorte de gros chevron (environ 100 x 100) lui-même scellé longitudinalement dans le mur (ça doit être un grand classique). Pour des raisons d’alignement par le haut et de niveau, la plupart des nouvelles solives ne pourront s’appuyer directement sur ce chevron mais doivent être scellées 10 à 20 mm plus haut. Plutôt que de faire le scellement des solives avec du mortier, je suis tenté de le faire avec un matériau que j’ai pas mal utilisé pour faire des calages de pièces en bois : du  » Map fibré « , c’est à dire ce matériau classique de fixation des plaques et carreaux de plâtre, renforcé de fibres de verre (« touffes » de 1 à 3 cm de long, vendues en vrac et qu’on mélange au Map avant mouillage). L’avantage à mes yeux sur le ciment est que ça sera plus facile de bien faire pénétrer le map fibré jusqu’au fond du scellement à remplir – et que du mortier en épaisseur de 10 à 20 mm pris entre deux pièces de bois me paraît pouvoir être plus friable. Qu’en pensez-vous ?
2/ Coté « appui sur la poutre centrale »…
Dans la mesure où cette poutre passe d’un appartement à l’autre (elle fait plus de 11m de long…), j’ai peur qu’elleconstitue un trop bon véhicule phoniquedes déplacements sur mon futur plancher de chambre, vers l’appartement voisin. D’autre part, comme sa surface est un peu irrégulière et que je dois rattraper de la hauteur, j’envisageais de l’habiller d’abord, avant d’y appuyer les solives, par une solide planche posée dessus (avec rattrapage des irrégularités par… du Map fibré). Mais quitte à « habiller ma poutre », je me demande si je ne pourrais pas en profiter pour poser dessus, non pas une simple planche, mais un « complexe obtenu » par le collage en dessous de cette planche d’une bande decet « aggloméré de caoutchouc » très résilient que propose l’industrie de recyclage des pneus(on en trouve facilement en 10 et 15 mm d’épaisseur). J’en ai déjà utilisé, avec de très bons résultats phoniques, pour faire une « dalle flottante » en aggloméré épais (que j’ai posé sur un réseau de cales en bois de niveau recouvertes chacune d’un carré 10×10 de cet aggloméré de caoutcouc).
Là aussi, qu’en pensez-vous ? Il y a peut-être des inconvénients prévisibles auxquels je ne pense pas…

—–

1/ Coté « scellement dans le mur en brique »…
En fait, les anciennes solives s’appuyaient dans le bas non pas directement sur la brique, mais sur une sorte de gros chevron (environ 100 x 100) lui-même scellé longitudinalement dans le mur (ça doit être un grand classique). Pour des raisons d’alignement par le haut et de niveau, la plupart des nouvelles solives ne pourront s’appuyer directement sur ce chevron mais doivent être scellées 10 à 20 mm plus haut. Plutôt que de faire le scellement des solives avec du mortier, je suis tenté de le faire avec un matériau que j’ai pas mal utilisé pour faire des calages de pièces en bois : du  » Map fibré « , c’est à dire ce matériau classique de fixation des plaques et carreaux de plâtre, renforcé de fibres de verre (« touffes » de 1 à 3 cm de long, vendues en vrac et qu’on mélange au Map avant mouillage). L’avantage à mes yeux sur le ciment est que ça sera plus facile de bien faire pénétrer le map fibré jusqu’au fond du scellement à remplir – et que du mortier en épaisseur de 10 à 20 mm pris entre deux pièces de bois me paraît pouvoir être plus friable. Qu’en pensez-vous ?
Bonsoir Picard!
S’agit-il d’un mur en briques pleines?
Si c’est le cas, il doit être possible de sceller des corbeaux métalliques (au mortier bâtard + morceaux de briques pour boucher tout le trou), bien de niveau, dans les anciens trous des solives (à voir l’entraxe des trous existants), puis d’y poser une muralière (solive contre le mur).
Avec ça, tu n’auras aucun mal à fixer tes solives parfaitement de niveau, à l’aide de sabots métalliques + pointes crantées.
Julien
Pour ma part, j’ai fabriqué les corbeaux dans du tube carré 35x35x2. Tu verras une photo plus bas.
Les pointes crantées ont une plus grande résistance au cisaillement, et elles sont calibrées pour les sabots.
Bonne soirée.
Julien
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Dernière modification par Giuliano44 ; 03/11/2010 à21h49 .

MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Je ne connais pas le produit > Voir nocivité éventuelle ??? (à l’origine les pneus contiennent des métaux lourds > cadmium, zinc, réputés toxiques et du noir de carbone extrêmement cancérigène) et type de colle à utiliser (???)
Le caoutchouc est un produit qui perd ses qualités dans le temps > se craquelle dû au durcissement (vieillissement, UV, chaleur) > Voir si le produit est stable dans le temps…
A+
Sous tes plaques d’agglo, ce n’est pas gênant, en l’air, ça m’apparaît plus embêtant pour ta santé et celle des Tiens…
J’ai lu ton lien > J’ai pas trop aimé le style,  » Produit écologique > matière recyclée et recyclable « …, Mais bon…
On ne sait pas trop quoi faire avec tous ces pneus usagées…
On en met même dans l’asphalte… J’aime bien la chasse aux sorcières (le tabac) et on roule gaiement sur nos routes avec un bitume qui recèle pas moins de 19 produits cancérigènes, le noir de carbone des pneus, le cadmium, les additifs des carburants…Ah! Ah! Ah!
Et comme, il y aura toujours des fumeurs… On n’est pas près de changer de chasseurs…
Tu voulais un avis, je t’ai donné le mien… Bah! Il vaut pas grand-chose, je n’ai rien trouvé sur la toile au niveau nocivité des amortisseur Prémibel… Eux, admettent une faible nocivité, mais aucune analyse pour le conforter…
A+
MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Sous tes plaques d’agglo, ce n’est pas gênant, en l’air, ça m’apparaît plus embêtant pour ta santé et celle des Tiens…
J’ai lu ton lien > J’ai pas trop aimé le style,  » Produit écologique > matière recyclée et recyclable « …, Mais bon…
On ne sait pas trop quoi faire avec tous ces pneus usagées…
On en met même dans l’asphalte… J’aime bien la chasse aux sorcières (le tabac) et on roule gaiement sur nos routes avec un bitume qui recèle pas moins de 19 produits cancérigènes, le noir de carbone des pneus, le cadmium, les additifs des carburants…Ah! Ah! Ah!
Et comme, il y aura toujours des fumeurs… On n’est pas près de changer de chasseurs…
Tu voulais un avis, je t’ai donné le mien… Bah! Il vaut pas grand-chose, je n’ai rien trouvé sur la toile au niveau nocivité des amortisseur Prémibel… Eux, admettent une faible nocivité, mais aucune analyse pour le conforter…
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MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Pas mal ta réalisation de ton plancher acoustique, ça en jette et c’est bellot!!! > Au final, as-tu pu apprécier le gain phonique résultant (avec et sans)???
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MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
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fixation solive sur mur
Conseils pour poser vos sabots de charpente 10 mai 2013 15:47:18
Par Olivier Grangeret surPoser une cheville Molly
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Pour connecter votre charpente en toute sécurité, nous vous proposons des sabots de charpente de la marque Simpson : le plus grand spécialiste des connecteurs charpente.
À chaque cas particulier, les bons outils !
Il faut être vigilant quant au type de matériau utilisé : le sabot s’adapte au type du porteur et au type du porté. Distriartisan vous propose 3 sortes de sabots selon vos besoins.
– Le sabot à ailes extérieures est un grand classique dans la construction depuis quelques années. Son utilisation va couvrir un grand panel d’utilisations. Vos assemblages sont ainsi parfaitement sécurisés et contribuent à fiabiliser l’ouvrage.
– L’installation de ce sabot est rapide et simple. 
Type : solives, pannes, poutres, lisses et montants de bardage, butées de chevrons.
Type de porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, acier, béton.
Type de porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite.
Ce sabot de fixation est muni d’ailes extérieures pour une solidité optimale. Il est idéal pour vos assemblages bois ou béton et pour que son efficacité soit optimale, nous vous conseillons de la clouter dans sa totalité.
Attention  : il est impératif de vérifier que les éléments de fixation sont à même de reprendre les valeurs minimales indiquées dans le tableau de notice d’utilisation. 
– Le sabot à ailes intérieures permet d’apporter une plus grande discrétion dans l’assemblage. Son utilisation permet de répondre à des cas particuliers tels les assemblages en coin.
– Son installation rapide et simple et il vous apporte une touche plus esthétique pour vos finitions.
Type : solives, pannes, lisses et montants de bardage, poteau, poutre.
Type de porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé.
Type de porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite.
Ce sabot ailé possède une taille idéale pour les poses solides. Il sera par exemple très efficace pour fixer des poutres en bois entre elles.
– Ce type de sabot vous apporte une grande souplesse d’utilisation pour le neuf comme la rénovation.
Type : solives, reprises d’assemblages existants…
Type de porté : bois massif, bois composite…
Type de porteur : bois, béton, acier…
Le sabot d’assemblage deux éléments va vous permettre la fixation droite et gauche de deux poutres. Cela permet de s’adapter à des sections de bois dont la largeur est comprise entre 60 et 120mm. Dans ce cas particulier, la mise en oeuvre des pointes dans la base du sabot est obligatoire pour permettre un assemblage de qualité. Avec ce sabot, vous pourrez travailler sur des assemblages bois déjà existants.
Découvrez notre vidéo de présentation du sabot ailé extérieur Simpson.
En général, il est impératif de suivre la règle des 2/3 : le flanc du sabot doit couvrir au minimum les 2/3 de la hauteur de l’élément porté. En cas de doute, lisez avec attention les notices d’utilisation de chaque sabot de charpente. 
Le clouage total permet d’obtenir la pleine capacité du sabot et tous les perçages sont alors utilisés. À l’inverse, le clouage partiel ne permet pas d’obtenir la pleine capacité du sabot, mais il répond à une mise en oeuvre précise et permet un gain de temps sur chantier.
Pour fixer vos sabots de charpente, n’hésitez pas à commander nos pointes crantées spécialement conçues pour la fixation de connecteurs charpente.
Et pour toutes vos fixations légères,la cheville à sabot de charpente  permet une pose facile au travers de la pièce à fixer. Elle vous apporte une solidité à toute épreuve face aux intempéries et au vieillissement.
Conseil de montage  : percez, insérez la cheville de 12 mm et fixez la pièce.
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En parlant de produits isolés, les plaques support de tuiles isolées n’ont pas été mentionnées (pour les maisons individuelles). J’en profite pour remercier, en plus du chef de marché couverture de chez Eternit, leur conseiller technique qui donne de précieux conseils sur la mise en oeuvre des produits et réalise des devis sur-mesure !
Très simple d’utilisation et efficace, j’utilise régulièrement des chevilles Molly Moplac pour la fixation dans des plaques de plâtre. Pour moi il deux choses importantes : percer un trou au bon diamètre de la cheville, et bien desserrer la vis pour positionner la pince Molly avant de presser. Et le tour est joué !
Les Jules : un joli projet à l’univers jeune et décalé. C’est sympa de voir une entreprise innovante dans le secteur du bricolage.
Merci pour le bon plan !
Nos garanties , commandez en toute confiance !
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fixation solive sur mur
Bonjour à tous, Ce fil pour vous poser une question simple : comment fixer une muraillère dans des parpaings ? Je vais sans doute réaliser une mezzanine pour faire un espace de stockage dans le garage de ma belle-maman.Il me faut donc mettre en place un solivage de mur à mur. Plutôt que de venir encastrer chaque solive dans les murs, j’aurai aimé venir les fixer sur des muraillères. Il me faut donc fixer ces muraillères sur les parpaings. Pensez vous que les chevilles a scellement chimiques suffisent pour réaliser cette fixation (je n’en ai jamais utilisé).ou bine au vaut mieux sceller des pattes métalliques avec du mortier ? ou d’autres solutions auxquelles je n’ai pas pensé ? On pourrait aussi mettre des poteaux fixés au mur pour limiter le cisaillement des chevilles mais je préfèrerai pas .. ou des corbeaux… J’aurai bien évité autant que possible de faire de la maçonnerie car ça n’est pas trop mon domaine… Bref je suis preneur de vos idées !!! Cordialement,Fred M
FredM complétement accro Messages: 2479 Points: 5578 Date d’inscription: 30/07/2012 Age: 46 Localisation: Drôme
bonjour je pense que quelques scellements chimiques, ça devrait le faire. Pour en avoir utilisé, l’arrachage est quasiment impossible. Si c’est bien fait, ton parpaing viendra avant le scellement. j’ai un palan qui est maintenu avec des scellements chimiques, et je soulève quasiment une tonne avec. Je n’ai jamais essayé plus lourd.
_________________ La perfection est atteinte lorsqu’il n’y a plus rien à retirer.Aphorisme Zen Le monde phénoménal est un geste de l’Ultime (12e Tai Situpa) Si un moustique se pose sur ton testicule, demande-toi d’abord si la violence est la solution. Proverbe chinois.
sangten Modérateur Messages: 6533 Points: 11809 Date d’inscription: 23/01/2013 Localisation: Tarn et garonne
Bonjour, voici ce que j’ai fait chez moi et c’est assez facile à mettre en œuvre. cordialement, Geours Merci de ne pas utiliser la fonction « JOINDRE UN FICHIER  » pour poster une image. Cette fonction stocke les images sur le forum qui à un espace de stockage limité, contrairement à SERVIMG. Merci de lire ceTUTOqui explique comment poster une image. Images supprimées, voir:Charte de bonne conduite Merci de ta compréhension.
geours petit nouveau Messages: 18 Points: 36 Date d’inscription: 23/01/2012 Age: 70
Bonjour, La cheville chimique marche trés bien. Il te faudra ajouter un tamis pour du parpaings creux. http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&layertype=Z&sprache=FR&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-CHEMIE-$MZG-INJMAUER-$MUG-F110&ekat=$EKAT-EL-FR#hyperlinkinstallationhead c’est un peu contraignant pour la mise en oeuvre (attention temps de sechage) Sinon chez Hilti on travaille avec de grosse cheville plastique et vis mécanique. Mais on en met 2 ou 3 fois plus comparé à la cheville chimique.
Emi81 très actif Messages: 343 Points: 552 Date d’inscription: 29/05/2013 Age: 36
Re, merci pour vos infos ! Sangten , ton palan est fixé sur un mur vertical ? et les cheville sont bien prises dans des parpaings creux, pas dans un chaînage ? Combien as tu de chevilles pour cette fixation stp ? Geours, merci pour tes photos. par contre je remarque que chez toi il y a bien des poteaux sous la muraillère. Du coup tes chevilles ne travaillent qu’a l’arrachement et pas au cisaillement. Ce que je voudrais savoir c’est si je peux éviter de mettre ces poteaux… Emi81, merci pour la précision,. C’est bien ce type de cheville + tamis que j’avais l’intention d’utiliser..Tu confirmes qu’il n’y a besoin de rien d’autre que les chevilles ?? Ce qui m’effraie un peu c’est que le parpaing s’effrite, comme il est creux. Mais c’est juste un « ressenti », qui ne repose sur rien de concret… je vais avoir une portée d’environ 4m (longueur des solives), sur 7m de long (longueur de chacune des muraillères). Avez vous une idée du nombre de chevilles nécessaire (1 par mètre linéaire de muraillère, ca suffirait ?) Comment calculer ce nombre de cheville nécessaire ? cordialement fredM
FredM complétement accro Messages: 2479 Points: 5578 Date d’inscription: 30/07/2012 Age: 46 Localisation: Drôme
Fred M a écrit: Tu confirmes qu’il n’y a besoin de rien d’autre que les chevilles ?? Ce qui m’effraie un peu c’est que le parpaing s’effrite, comme il est creux. Mais c’est juste un « ressenti », qui ne repose sur rien de concret…
Fred M a écrit: Comment calculer ce nombre de cheville nécessaire ?
Emi81 très actif Messages: 343 Points: 552 Date d’inscription: 29/05/2013 Age: 36
il faut savoir aussi ce que peut accepter ton parpaing…  creux, alvéolé, plein, stepoc… chacun d’entre eux on une résistance différente… même si ici ce n’est pas la résistance à l’arrachement qui compte, je demanderais tout de même a un vendeur de cheville ( contact sur leur site internet) ce qu’ils conseillent en fonction du support en plus ca ne coute rien !!. J’ai déjà vu des parpaings éclater au percement (diam de 10) avec la percutions…. Je les pose toujours dans du béton plein, ou dans le chainage. dans du creux je ne le ferai pas. je préférerais poser un poteau, ou encastrer/noyer la muraliere.Le chimique c’est tres bien, tellement bien que ca arrachera le support si le serrage est trop fort…. Précise quel type de support et si tu peux faire de la maçonnerie… avec une photo quoi !! ce n’est que mon avis.. diwall
diwall posteur Régulier Messages: 104 Points: 246 Date d’inscription: 29/04/2012 Localisation: Morbihan
diwall a écrit: J’ai déjà vu des parpaings éclater au percement (diam de 10) avec la percutions….
Emi81 très actif Messages: 343 Points: 552 Date d’inscription: 29/05/2013 Age: 36
Fred M a écrit: Re, merci pour vos infos ! Sangten , ton palan est fixé sur un mur vertical ? et les cheville sont bien prises dans des parpaings creux, pas dans un chaînage ? Combien as tu de chevilles pour cette fixation stp ?
_________________ La perfection est atteinte lorsqu’il n’y a plus rien à retirer.Aphorisme Zen Le monde phénoménal est un geste de l’Ultime (12e Tai Situpa) Si un moustique se pose sur ton testicule, demande-toi d’abord si la violence est la solution. Proverbe chinois.
sangten Modérateur Messages: 6533 Points: 11809 Date d’inscription: 23/01/2013 Localisation: Tarn et garonne
tu n’as pas de risque d’arrachement non plus puisque le solive l’empêche. (rotation de la poutre supprimer) pour le cisaillement le risque est limité car le solivage va faire arcbouté l’ensemble de la structure entre les deux murs. je mettrai une cheville tous les mètres mais en alterné (haut et bas). tu vas pas posé 1 tonne sur la mezzanine??
elrond complétement accro Messages: 669 Points: 1351 Date d’inscription: 23/11/2012 Localisation: Ile et vilaine
Bonjour fred Moi je viens de realiser une extention de mon atelier sur le cote de ma maison j’ai donc au vu de la longueur 8mt j’ai mis deux bastain de 4 mt sceller dans les pignons et reposant au milieu sur un bastain vertical par securite et j’ai fixer par scelement chimique tout les 1mt mes deux bastains je peu te joindre des photos si tu veut ce soir si j’ai le temps
_________________ Amicalement  Christian Un intellectuel assis va moins loin qu’un con qui marche La simplicité et la candeur sont les véritables rayons de la sagesse Le sage se perd en combattant ses pensées, et l’insensé se perd en les suivant
pompom37 Modérateur Messages: 3686 Points: 5914 Date d’inscription: 03/12/2009 Age: 60 Localisation: Tours
Fred M, effectivement j’ai des poteaux 10×10 tous les 1.5m environ et mes muralières 10×23 sont simplement posées dessus et maintenues en place par des plaques métalliques. ensuite le solivage 10×23 est posé dans des sabots métalliques et arcbouté sur les muralières. Les poteaux sont fixés dans le mur de brique avec des tirefonds et chevilles plastique dans les joints ciment. Pour le modérateur veuillez m’excuser à propos des photos, j’aurais dû lire le tuto avant, c’est noté. cordialement, geours
geours petit nouveau Messages: 18 Points: 36 Date d’inscription: 23/01/2012 Age: 70
Bonjour à toutes et tous. La solution du scellement chimique parait être la meilleure, à condition qu’il soit suffisamment traversant pour aller chercher toutes les alvéoles du parpaing. Les fabricants de poutre en I recommandent une fixation entre chaque solive dans le cas de la constitution d’un plancher d’étage Autre chose qui n’a pas été abordé. Le fixation sera donc assurée (si cette solution chimique est retenue) par des tiges filetées. Il apparait (et là ce sont des spécialistes qui me l’ont soutenu) que ces tiges doivent passer dans un tube d’un diamètre intérieur égal au diamètre extérieur de la tige, tube, bien sûr insérée dans la muralière. Ceci afin d’éviter que le filetage de la tige nuene s’enfonce dans le bois, ce qui vu la profondeur du filet vous donne du jeu dans la fixation. Lorsque ceci m’a été exposé, j’étais sceptique, mais je l’ai expérimentée à mes dépens. Les désordres n’ont pas été graves, certes, mais ils auraient pu être évités. Bonne bricole Edmond
Brico46 très actif Messages: 328 Points: 665 Date d’inscription: 25/01/2012 Age: 71 Localisation: Allier
bonsoir fred comme prevue je te met 2 photo ou tu vois bien comment j’ai realiser les miennes pris dans le beton en bout et bastain vertical au milieu ou repose les deux bastains le tout fixer par cheville chimique, j’ai du mettre tout les 50cmvoila
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pompom37 Modérateur Messages: 3686 Points: 5914 Date d’inscription: 03/12/2009 Age: 60 Localisation: Tours
bonsoir à tous! mon avis qui n’engage que moi..!  dans du parpaing, sceller des pattes, c’est facile et économique.. j’ai acheté du fer plat, ouvert le bloc au marteau, fait du mortier pas trop liquide et placé les fers.. les fers ouverts en deux coté mur pour bien prendre dans le mortier.. puis une fois sec, j’ai soudé une autre patte à 90° à l’épaisseur de la solive pour le maintien.. çà donne çà: et çà peut même recevoir une grosse surcharge..!!:   bonne bricole! den’s
den’s complétement accro Messages: 658 Points: 1165 Date d’inscription: 01/05/2011
^Bonsoir à tous, petite question à pompom. tu as placé un grand nombre de tiges filetées, tenues au mortier chimique. elles traversent la poutre en bois. comment as tu réalisé, en pratique, parce que, il me semble, les trous doivent être pilpoil en face des tiges filetées (ou l’inverse), et les tiges doivent en plus être bien perpendiculaires au mur. merci. ++
bricoleux complétement accro Messages: 2604 Points: 6369 Date d’inscription: 25/03/2012 Localisation: belgique/ardennes
Bonsoir bricoleux c’est tres simple j’ai percer mon bastain avant a intervalle de 50ensuite j’ai positionner mon bastain sur sa futur place et fait le marquage au perfo dans le parpaing juste ce qu’il faut env 1cm j’ai enlever le bastain et percer bien perpendiculaire en traversant le parpaing jusqu’a la deuxieme alveole bein sur il faut percer doucement et ne surtout pas eclater la deuxieme alveole car c’est elle qui tiens la tige filete et te tamis bien droit et apres tu met tes chevilles tamis tu injecte ta resine et tu rentre ta tige fileté et tu laisse secher ensuite tu represente ton bastain et ca rentre tout seul 
_________________ Amicalement  Christian Un intellectuel assis va moins loin qu’un con qui marche La simplicité et la candeur sont les véritables rayons de la sagesse Le sage se perd en combattant ses pensées, et l’insensé se perd en les suivant
pompom37 Modérateur Messages: 3686 Points: 5914 Date d’inscription: 03/12/2009 Age: 60 Localisation: Tours
diwall a écrit: J’ai déjà vu des parpaings éclater au percement (diam de 10) avec la percutions….
diwall posteur Régulier Messages: 104 Points: 246 Date d’inscription: 29/04/2012 Localisation: Morbihan
diwall a écrit: J’ai déjà vu des parpaings éclater au percement (diam de 10) avec la percutions….
Emi81 très actif Messages: 343 Points: 552 Date d’inscription: 29/05/2013 Age: 36
diwall a écrit: J’ai déjà vu des parpaings éclater au percement (diam de 10) avec la percutions….
diwall posteur Régulier Messages: 104 Points: 246 Date d’inscription: 29/04/2012 Localisation: Morbihan
Bonsoir à tous, Bon me voila avec plein d’infos !! Merci Christian, Diwall, Den’set les autres !! J’y vois plus clair.. Par contre je suis bien incapable d’identifier le type de parpaings dont il s’agit !!! Il va peut être se greffer une histoire d’isolant dans ce garage , du coup , ca ne serait pas embetant qu’il y ait des poteaux..Pour la solution des pattes métalliques fixées j’y ai pensé.. mais je ne sais pas souder ce genre de trucs et je ne suis pas équipé pour le faire !!!! En tout cas merci encore pour les exemples les photos, tout ça.. MB, c’est vraiment top, y’a pas à dire !!   Tres cordialementFredM
FredM complétement accro Messages: 2479 Points: 5578 Date d’inscription: 30/07/2012 Age: 46 Localisation: Drôme
diwall a écrit: je parle du creux simple ,creux « amelioré » , de l’alveolé/perfore et meme du plein… la qualité des parpaings varie. certe en resistance a l’ecrasement ils repondent a la norme mais en resistance au percement ca arrive qu’ils eclatent… diwall
Emi81 très actif Messages: 343 Points: 552 Date d’inscription: 29/05/2013 Age: 36
le plus souvent derrière le terme « parpaing » on pense à agglomérés béton.dans ça (sauf au niveau des chainages) j’évite le marteau perforateur qui est trop violent : la perceuse à percussion « classique » est plus adaptée. on peut améliorer la qualité de l’ancrage en introduisant ensuite un petit tuyau dans le trou pour souffler la poussière il est en effet préférable de gainer la tige filetée dans un morceau de tuyau (même métal de pref) pour son passage dans le bois. la longueur de cette entretoise va donner le serrage : elle doit donc être un peu plus courte que l’épaisseur de bois pour le compresser un peu perso je met un peu de frein de filet
phil135 très actif Messages: 246 Points: 494 Date d’inscription: 21/09/2012 Localisation: france, essonne, nord
phil135 a écrit: on peut améliorer la qualité de l’ancrage en introduisant ensuite un petit tuyau dans le trou pour souffler la poussière
oliver67 complétement accro Messages: 1013 Points: 2123 Date d’inscription: 05/06/2012 Age: 41 Localisation: de l’autre côté des Vosges
Bonjour a tous,Bonjour Olivier, je viens juste de voir ton message… désolé pour ma réponse aussi tardive.. Je ne comprends pas bien la geometrie de ta solution….. Je ne vais pas mettre des madriers en travers pour supporter des muraillères qui vont supporter des solives ?? ça fait 3 épaisseurs de bois !De plus, je viens d’avoir les cotes, le niveau fini du plancher de la mezzanine ne doit pas etre plus haut que 2.20 m.. ca ne laisse pas beaucoup d’epaisseur… bien cordialement,Fred
FredM complétement accro Messages: 2479 Points: 5578 Date d’inscription: 30/07/2012 Age: 46 Localisation: Drôme
   sangtenle Lun 4 Nov 2013 – 12:10
   diwallle Lun 4 Nov 2013 – 14:43
   sangtenle Lun 4 Nov 2013 – 15:14
   elrondle Lun 4 Nov 2013 – 15:18
   pompom37le Lun 4 Nov 2013 – 15:42
   Brico46le Lun 4 Nov 2013 – 17:16
   pompom37le Lun 4 Nov 2013 – 19:03
   bricoleuxle Lun 4 Nov 2013 – 19:29
   pompom37le Lun 4 Nov 2013 – 20:03
   diwallle Lun 4 Nov 2013 – 21:02
   diwallle Lun 4 Nov 2013 – 21:23
   phil135le Mar 5 Nov 2013 – 9:39
   oliver67le Mar 5 Nov 2013 – 10:24
   FredMle Jeu 14 Nov 2013 – 14:45

fixation solive sur mur
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Que vous souhaitiez réaliser un plancher dans votre garage ou faire un carport accolé à votre maison, vous aurez besoin de fixer un bastaing sur un des murs de votre maison. Dans cet article je vais parler de la fixation sur une maison en parpaing.
L’idéal serait d’avoir un mur en parpaings pleins, en blocs à bancher (parpaings spéciaux remplis de béton) ou d’être sûr de percer dans la dalle.
Mais difficile de savoir dans quoi on va « tomber », d’autant plus que le crépi masque complètement le matériau.
Donc, la première chose à savoir : maison en briques ou en parpaings ? Normalement vous devriez le savoir 😉
Mais je vais vous donner plus bas une astuce pour le savoir, sans que cela se voit 😉 !
Lorsque votre bastaing (la photo en début d’article) est prêt pour être fixé contre la maison, positionnez-le bien horizontalement à son futur emplacement. N’hésitez-pas à demander de l’aide parce que… c’est lourd !
Une fois à son emplacement, tracez le haut et le bas du bastaing par un trait de crayon (léger).
Reposez le bastaing au sol et munissez-vous d’une tronçonneuse lapidaire. En voici une :
A l’aide de cette lapidaire équipée d’un disque pour le béton ou la pierre, faites dans le crépi une petite saignée d’environ 1 cm de large, à peu prés entre les deux traits représentants la position du bastaing, et suffisamment profonde pour atteindre le parpaing ou la brique. Si c’est rouge, c’est de la brique, si c’est gris, c’est du parpaing 😉
(Si vous constatez que votre maison est en briques, la seule solution pour fixer solidement et efficacement est le scellement chimique. Nous détaillerons cette technique dans un prochain article.)
Le but de la saignée réalisée précédemment est de trouver la jonction entre deux parpaings, car pour réussir à coup sûr votre fixation, c’est le meilleur endroit qui soit. Donc la saignée peut être plus ou moins longue, ce qui n’est pas grave puisqu’elle ne se verra plus une fois le bastaing fixé ;-).
Une fois un joint trouvé, il suffit de mesurer 50 cm pour trouver le joint suivant. Normalement, une fixation tous les mètres est suffisante.
Reportez ensuite la position des joints des parpaings au-dessus ou au-dessous des traits représentants la position du bastaing :
Repositionnez votre bastaing sur le mur et reportez sur ce dernier la position des joints.
Une fois reposé au sol, procédez au perçage du bastaing à l’aide de votre perceuse favorite.
Quand vous repositionnerez le bastaing contre le mur, il suffira de percer le mur par les trous du bastaing pour être parfaitement sûr de tomber dans les joints.
Pour la fixation, utilisez des tire-fonds avec chevilles, au moins 10 à 12 mm de diamètre pour 16 cm de longueur (le tire-fond, pas la cheville :-)).
Là, vous aurez une fixation sûr, solide et efficace 😉
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Bonjour,
Est-il obligatoire de fixer le bastaing au mur. Je pensais mettre des sabots.
Cordialement
Je suis désolé de ne vous répondre que maintenant, votre commentaire m’a maladroitement complètement échappé 🙁 .
Mais je souhaite répondre malgré tout, même si vous avez probablement déjà obtenu une réponse.
Oui, il est tout à fait possible de fixer directement des sabots sur le mur.
Hello
J’adore ce site, c’est vraiment très bien expliqué.
Une question à laquelle je suis confronté concerne la fixation d’un bastaing sur un mur en pierre irrégulier….et surtout l’étanchéité qui ira avec dans le cadre du raccord de l’extension bois avec le mur actuel…
Si quelqu’un a des exemple, photos ou expériences à partager….
L’appui complet d’un bastaing sur un mur ajoute à la solidité de la fixation, ce qui est loin d’être le cas si le mur est en pierre avec les aspérités qui vont naturellement avec.
En ce qui me concerne, et sans visuel pour affirmer que cette solution est la meilleure, je positionnerais le bastaing à l’emplacement souhaité contre le mur et je tracerais en haut et en bas cette position.
Ensuite, en ayant reposé le bastaing, j’aplanirais chaque « bosse » de pierre à l’aide d’une disqueuse.
Je sais, ça fait beaucoup de travail, ça fait de la poussière et ça fait mal aux oreilles, mais de cette façon, sans atteindre la perfection d’une surface plane, vous pourrez placer ce bastaing contre ce mur et le fixer sans qu’il risque de bouger.
en dessous de ce fameux bastaing accolée au batiment existant faut il des montants qui descendent sur la chappe?et donc des fondations le long de ce même mur? (pour la répartition des charges)
bonjour, j’aurais besoin de conseil pour la réalisation d’une pergola ( avancé de toit au dessus de ma terrasse ) je pense mettre des 8×16 sur le mur de ma maison sur une longueur de 6.300m hauteur de 2.500m fixer avec chevilles chimique ma maison en pierre 1er question combien de chevilles chimique pour cette longueur.
ensuite, j’ai un muret sur le devant de ma terrasse en agglos de 15 d’une hauteur de 70cm je voudrais y fixer sur platines des poutres en 15×15 en pins 2 serons fixer au sol avec platine hauteur 2.200m
a chaque extrémité 2 poutres sur muret 15×15 sur platine hauteur 1.53m ma deuxième question que me conseiller vous pour fixer ces 2 platines sur muret sachant que le mur et creux ( les dimensions de cette pergola sera de 6.300m de large et 5.300 long.
3iéme questions: penser vous que la pente sera assez importante ? ( 2.500m derrière 2.200m devant.
sachant que la toiture sera en tuiles
merci de vos conseil cordialement
Je vais attaquer dans peu de temps l’installation d’un carport accollé a la maison.
Quel est le moyen le plus simple et efficace pour positionner de maniere bien horizontale le bastaing sur le mur ?
Je souhaite réaliser une pergola, pour habiller ma nouvelle terrasse. Cette dernière fut réaliser grâce à vos merveilleux conseils, d’ailleurs.
Seulement il me faudrait un peu d’aide, car j’ai une isolation extérieures (14 cm d’épaisseur ). Pourriez vous m’indiquer, votre méthode pour fixer solidement et proprement le Bastaing au mur, sachant qu’il devra supporter le poid de la pergola et qu’il n’y aura pas de poteaux de soutient. Pour info je sais qu’il fait utiliser du scellement chimique avec des tiges filetées, et que ne souhaite pas creer de saignée. En attendant votre reponse, merci beaucoup pour votre aide…
Bon et excellent été à vous et à tous vos lecteurs, amicalement Thierry.
Bonjou
Merci pour vos conseils
Mon mur est en brique, donc j’ai lu la fiche sur le scellement chimique.
Je ne vois pas comment fixer ma solive perpendiculaire au mur pour mon extention avec le scellement chimique
Cordialement
Si votre solive doit être fixée perpendiculairement à un mur, il faut utiliser un sabot métallique comme utilisé couramment en charpente.
Et sur un mur en briques, la fixation du sabot au scellement chimique est parfaitement réalisable.
Bonjour,
Au sujet du bastaing, combien de tirefonds pour un bastaing de 175x63x4m dans la longueur et la largeur?
Merci.
Cordialement.
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fixation solive sur mur
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fixation solive sur mur
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  Fixer une muraliere dans un mur en parpaings creux
bonjour,
je vais creer un plancher au dessu de mom garage et pour cela j’aurais besoin de fixer une muraliere (63*175) dans un mur en parpaing creux. que me conseillez vous?

1/ corbeaux de scellement tous les metres?
2/ des goujons?
3/autre?

et enfin je fixe les solives au dessus de la muraliere ou sur la muraliere avec des sabots???
coordialement,
nicolas

Tu n’as pas besoin de de mettre une muralière, fixe tes sablot directement dans ton mur avec des tiges filletés et scellement chimique et tamis, dans ton mur et sa ne bougera pas

Bonjour
Fixation de la muralière par goujons (dans tamis et résine)
Les solives au dessus de la muralière avec équerres (le plus rapide et le plus simple)
En tout cas voila comment nous avons fait chez un collègue.
En mettant des sabots cela peut permettre de mettre les solives au même niveau que le haut de la muralière.
RoRo:)

la piece en question fait 2.5m sur 8m…ca veut qu’il faut que je fixe au moins 16 sabots sur un mur. Ce n’est pas un peu compliqué a realiser au niveau de l’alignement??? et au niveau prix??
c ‘est pour cela que je suis parti sur une muraliere.

Re
La fixation des solives sur la muralières avec équerres est en effet plus simple et rapide à réalisée au niveau alignement
RoRo:

merci pour les renseignements.
juste une petite precision, il faut mettre des goujons tous les combiens?
merci

Bonjour,
Bon on va reprendre si tu veux bien:
Du 175 x 63 c’est parfait pour une muraillère, sur 8 m tu peux la faire en deux parties.
Tu scelles des bouts de fers plat voire de cornières à chaque extrémités (à 20 cm) puis tous les 100 cm environ (tu en auras deux à la liaison espacés de 40 cm)
Tu la pose dessus, tu repères des endroits pleins (joints) tu perces ton bois à ces endroits , tu peux faire un lamage (écrou noyé et au ras du bois) tu remets tes muraillères en place et tu perces au travers avec une mèche béton, tu vérifies bien la profondeur et ensuite chevilles métalliques à expansion toutes les 2 solives soit environ 80 cm
Ensuite une fois tes muraillères fixées, tu bats un trait au bleu bien de niveau et tu fixes tes sabots avec deux vis, tu vérifies ton niveau et si ça colle tu complètes avec 4 tirefonds.
Tu ne dis pas ce que tu vas mettre dessus comme plaques donc impossible de te donner l’entraxe de tes solives car c’est suivant la longueur utile des plaques pour que les petits cotés reposent OBLIGATOIREMENT sur une solive (sinon lambourdage supplémentaire)
C’est un garage donc CTBH obligatoire
Si tu veux d’autres renseignements n’hésite pas
Cordialement

Il est 100 fois plus facile de poser les sabots sur du bois n’en déplaise àC3 Concept  Traverse la rivière avant d’insulter le crocodile

Le bruit du fleuve n’empêche pas le poisson de dormir
super et merci pour ces precisions.
je vais mettre du plancherpin massif directement sur les solives (avec bande resiliante entre).
je crois qu’il ne faut pas depasser 45 cm d’entraxe…c’est bien ca?mais je ne suis plus a une solive pres donc s’il vaut mieux reduire l’entraxe pas de probleme.
c’est une piece qui servira de bureau et de chambre.

cordialement

Le bruit du fleuve n’empêche pas le poisson de dormir
c’est la meme que que les muraliere c’est a dire du 63*175
le plancher fait 2.50 m de large

Bonjour
Attention Woody Woodpecker : les chevilles que tu montres en exemple ne sont pas faites pour du parpaing creux !
Il existe des produits adapté, par exemple, chez Hilti.

Tournesol si tu prends la peine de lire mon message je lui dis de les mettredans les joints (c’est la différence avec une muralière on peut choisir ses points de fixation alors que sabots sur agglos, on tombe souvent dans le vide des agglos et là le prix de revient bonjour!!!car il faut passer par le chimique)
Je sais trés bien que ça ne tient que dans du dur, c’est sur la photo d’ailleurs  Traverse la rivière avant d’insulter le crocodile

Le bruit du fleuve n’empêche pas le poisson de dormir
Eh ben!!! tu ne crains rien Niko, tu risques pas de faire du trampolling sur ton plancher, tu es surdimensionné mais bon (prés de trois fois la moyenne…..)  Traverse la rivière avant d’insulter le crocodile

Le bruit du fleuve n’empêche pas le poisson de dormir
Bonjour

Si, j’ai lu.

Mettre des chevilles à expansion dans des joints de parpaings creux, je trouve ça, à la limite, un peu dangereux !

Dans le cas le meilleur, on n’est jamais sûr que les joints sont bien remplis, dans le pire des cas, la paroi de ton parpaing risque d’exploser sous la poussée des chevilles (il s’agit de chevilles « à expansion »).

J’insiste : ces chevilles ne sont pas adaptées. On peut se permettre ce genre d’acrobatie pour fixer un meuble, les conséquences ne seront jalais très grave. Mais un plancher…..

tant que ca??
quelle serait la bonne section ,alors?

1) la muraillère repose sur des cornières scellées
2) les fixations servent pour le déversement d’ailleurs on les mets dans le troisième quart inférieur de la muraillère
3) solives en place, dans les sabots, la muraillère ne bougera plus
4) c’est là toute la différence entre travailler dans un bureau et bosser sur les chantiers……les uns savent ce que les autres ignorent….. et vice versa.

Niko,minimum des 140 x 50, entraxe 400 mm, en résineux C18 pourraient convenir
mais ce n’est pas une section courante…..alors trouve en une d’approchant mais 140 x 50 c’est le minimum et l’entraxe c’est le maximumhein!!!!  Traverse la rivière avant d’insulter le crocodile

Le bruit du fleuve n’empêche pas le poisson de dormir
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fixation solive sur mur
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Les étriers
qui reprennent des solives peuvent se fixer de différentes façons
sur différents supports. Sur les descriptions ci-dessous, à gauche
se trouve la fixation du sabot, à droite la méthode utilisée pour la
reprise de la solive. Attention il est à noter que les cloueurs
utilisés en usine pour assembler des sabots sur des muralières sont
capables de perforer l’acier des sabots. La pression utilisée est de
21 bars. Un cloueur standard utilise la pression du réseau soit de 6 à
8 bars.
Sabot fixé sur mur de
refend avec deux  ancrages mécaniques inox .
Les solives sont reprises
perpendiculairement  par 2 x 4 pointes
Sabot devant reprendre
une solive de double épaisseur avec quatre ancrages
mécaniques inox .
La solive de double
épaisseur est reprise perpendiculairement  par
2 x 4 pointes
Sabot fixé sur muralière avec un double ancrage
réalisé par 2 x 8 pointes.
Les solives sont reprises perpendiculairement 
par 2 x 4 pointes
     Demi sabot fixé sur mur de refend
avec un double ancrage
mécanique inox .
Les solives sont reprises perpendiculairement 
     Deux points à
remarquer, la dernière solive est positionnée à
l’extrémité du sommier, le pare vapeur est situé
derrière la solive et derrière le sommier.
     Mise en place des solives terminée. De ce côté la
continuité  entre la muralière et la dernière
solive est bien mise en évidence par le pare-vapeur.
Les solives d’une longueur d’environ
7
mètres sont étrésillonnées pour empêcher
leur déformation.
Mise en place
du platelage en
OSB4rainuré bouveté utilisé à l’étage
de la structure bois.
Un assemblage
possible OSB4 rainuré bouveté/isolant
phonique/plancher

fixation solive sur mur

Terrasses en Bois de Qualité
Installation – Fourniture
Utilisation des chevilles Hilti spécialespour fixer une poutre ou une lambourde à un mur.
Check-List de la Terrasse en Bois réussie
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle activité de Création de Studios de Jardin. Un Studio de Jardin est une véritable (petite) maison aussi confortable, solide, bien construite et bien isolée que votre maison principale. Nos studios et bureaux de jardin constituent une pièce en plus pour travailler de la maison, pour créer une extension à votre habitation,